21 janvier 2022

Marie‑Galante, entre histoire, distilleries et plages fabuleuses

 

Deuxième magnifique journée sur l’île de Marie‑Galante. Vécue sous le signe de l’histoire, des distilleries et des superbes plages. La soirée, invece, mi ha riservato un finale che jamais je n’aurais imaginé vivre.

Mais procédons dans l’ordre.

Les trois premières étapes du matin ont été l’habitation Murat, Roussel‑Trianon et le site de la « Slave Route », Mare au Punch.

Admirer en personne les témoignages de ces sites parfaitement conservés et en apprendre l’histoire grâce aux nombreux panneaux informatifs placés près des principaux vestiges a été une émotion incroyable.

Ces monuments au charme indescriptible se trouvent dans la ville de Grand‑Bourg, principal centre de Marie‑Galante, que j’ai atteinte en moins de dix minutes en parcourant la route littorale est de l’île.

Le premier site visité fut le complexe Murat.

Aujourd’hui siège de l’écomusée de Marie‑Galante, il représente l’un des témoignages historiques les plus importants du passé esclavagiste de l’île.

Datant de 1600, la propriété comptait une dizaine de bâtiments: les maisons des esclaves, deux moulins et la Maison de Maître, un palais construit en 1800 par les Anglais pour accueillir les gardiens des plantations de canne à sucre.

Bien que le complexe fût fermé en raison des mesures sanitaires liées au COVID, la chance a voulu qu’un employé soit présent à ce moment‑là. Sur ma demande courtoise, il m’a autorisé à visiter rapidement uniquement l’extérieur, et non le bâtiment principal.

Je l’ai remercié pour sa gentillesse et j’ai commencé mon tour.

Il fut intéressant d’admirer les restes du moulin, de la sucrerie, les machines de travail désormais rouillées, et les ruines de ce qui devait être les fondations des maisons des esclaves.

En 1979, le Conseil Général de la Guadeloupe décida de valoriser le site. Aujourd’hui, c’est un écomusée des Arts et Traditions Populaires qui rassemble trois siècles d’histoire consacrés à la production du sucre.

Un site riche de charme, comparable à l’habitation Roussel‑Trianon, déjà visitée lors de mon premier voyage en 2020.

La sucrerie Roussel‑Trianon se trouve dans une vaste zone posée sur un tapis d’herbe verte soigneusement entretenu.

Les panneaux indiquent que la structure, entre 1720 et 1740, appartenait à Nicolas Bonhomme, un créole de Marie‑Galante, puis à la famille Fossecave, et avant de passer définitivement aux mains de Roussel‑Trianon, elle appartint à Botreau‑Roussel.

On raconte également que le moulin, érigé par Trianon, serait l’un des plus beaux de l’île, grâce à sa majestueuse solidité et à ses techniques de construction innovantes pour l’époque.

Une merveille architecturale unique en son genre.

Là aussi, de nombreux vestiges bien conservés des infrastructures autrefois utilisées pour la production du sucre.

On peut y visiter Les Écuries, la Maison de Maître, les moulins, l’abreuvoir des animaux, ainsi que les restes de citernes et de pièces mécaniques rouillées.

La visite de ces deux sites fut probablement l’une des plus belles jusqu’à présent, du moins sur le plan historique.

Mais l’île abrite un autre témoignage lié à un événement violent survenu en 1849 : La Mare au Punch, également inscrite par le Conseil de la Guadeloupe parmi les dix‑huit sites de la « Slave Route ».

L’histoire raconte que, dans une zone de l’actuelle Grand‑Bourg, se trouvait la fabrique « Pirogue », destinée à la production de sucre et de rhum.

La population noire, récemment libérée de l’esclavage, se révolta contre les milices à la suite de fraudes électorales commises par les Blancs. La répression causa la mort de nombreux manifestants noirs.

En réaction, les survivants jetèrent dans un étang adjacent à la plantation toute la production de rhum, créant un gigantesque Punch.

En mémoire de cet événement, une stèle a été érigée près des vestiges.

Aujourd’hui, le site conserve une grande fosse remplie d’eau, probablement creusée pour maintenir vivante la mémoire du lieu. Un petit pont permet d’admirer l’ensemble.

De l’autre côté de la route, parmi les buissons, se trouvent les restes rouillés des machines de la sucrerie et une habitation en ruine, en grande partie recouverte de végétation.

Après ce trio historique, je me suis consacré aux deux distilleries du jour: Poisson‑Père Labat et Bielle.

La distillerie Poisson‑Père Labat était à l’origine une sucrerie fondée en 1860 par la famille Poisson; en 1916, elle fut transformée en distillerie par Édouard Rameau.

Il ajouta un moteur à vapeur et un alambic en cuivre, baptisant son rhum du nom de « Père Labat », en hommage à un missionnaire français installé sur l’île à la fin du XVIIᵉ siècle.

Aujourd’hui, l’entreprise produit toujours du rhum ; ses installations sont ouvertes au public. J’en ai profité pour visiter l’intérieur, observer les machines, les anciennes structures en pierre, les équipements et les engrenages exposés près de la boutique et du petit restaurant.

Après cette visite, je me suis rendu à la distillerie Bielle.

Arrivé sur place, j’ai eu l’impression que l’usine était fermée: personne, boutique close, silence total.

D’après mes recherches, l’histoire de cette distillerie raconte qu’en 1769 la famille Bielle possédait une plantation de café, transformée en sucrerie en 1826 par Nicolas et Maximilien Bielle.

De 1847 à 1868, l’entreprise fut reprise aux enchères par Messieurs Espanet, puis maintenue jusqu’en 1882.

En 1923, la sucrerie passa aux mains de Georges Bazile, atteignant en 1940 une production de 130 hl d’alcool pur (26 000 litres de rhum à 50 % vol).

En 1955, avec l’acquisition par Paul Rameau, la production de rhum agricole monta à 3 000 hl d’alcool pur (environ 495 000 litres de rhum à 59 % vol).

Bien que personne ne fût présent, j’ai tout de même visité les zones accessibles et photographié les installations.

Comme pour la précédente, on pouvait admirer la grandeur des machines et certaines anciennes cuves et équipements.

Malheureusement, l’absence de guide ne m’a pas permis d’approfondir davantage.

Après les distilleries, la pause déjeuner s’imposait.

Quel meilleur endroit que l’une des trois plages de Saint‑Louis ?

Avant cela, j’ai visité ce petit bourg, port d’arrivée et de départ pour Les Saintes et Grande‑Terre, admiré la mairie, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, quelques boutiques, et la longue et splendide plage de la Folle Anse, où j’ai déjeuné et fait une petite sieste.

Une heure de repos, puis direction le nord de l’île pour visiter deux plages de rêve: l’anse Mays et l’anse Moustique.

Situées sur le versant ouest, à l’abri du vent fort qui soufflait au sud, leur découverte fut un véritable coup de foudre.

Les couleurs bleu pastel de la première contrastaient avec le vert émeraude de la seconde, encore plus paisible car nichée dans une petite anse.

Deux plages magnifiques, fréquentées par peu de baigneurs — comme partout sur l’île ces jours‑ci — offrant des sensations de liberté et d’apaisement absolus, les mêmes que cette merveilleuse expérience en Guadeloupe m’a offertes jusqu’à présent.

Après ces deux excursions, je suis rentré à mon logement. Comme d’habitude, après une douche pas très chaude — plutôt froide — je me suis mis au travail pour organiser mes notes et mon matériel photo et vidéo.

Pendant que j’écrivais, j’ai entendu une conversation en italien dans le logement voisin. Intrigué, je suis sorti dans le jardin pour saluer les personnes.

Comme souvent entre Italiens, la cordialité a immédiatement pris le dessus, surtout lorsqu’on se rencontre sur une île un peu isolée comme Marie‑Galante, loin des routes touristiques habituelles.

J’ai commencé à discuter avec le monsieur et découvert que nous avions beaucoup de choses en commun: la passion du sport, au point de réaliser que nous avions un ami commun datant des années 80, lorsque nous pratiquions la natation, et l’amour pour cette île.

Pour lui, cet amour est devenu un choix de vie.

Installé depuis des années avec sa famille, Giuseppe — c’est son nom — vit ici pour sa passion du kitesurf, discipline très pratiquée par les Français sur la plage de Feuillère, qu’il enseigne aux jeunes de Marie‑Galante.

J’ai aussi appris qu’environ quarante Italiens vivent sur l’île, bien intégrés dans divers secteurs professionnels.

Une rencontre inattendue, vraiment agréable, au point que plus tard j’ai immédiatement informé notre ami commun.

Je clos ce chapitre de mon journal, car les fourneaux m’attendent pour préparer un délicieux dîner : un bon plat de spaghetti au pesto apporté d’Italie, une salade de tomates et concombres achetés ce matin, le tout assaisonné avec notre huile d’olive extra‑vierge et une bière fraîche locale.